Guía de Viaje de Nanjing

Resumen

Nanjing (南京), capital de la provincia de Jiangsu, es la ciudad donde la historia china aflora más cerca de la superficie. Cuatro veces fue capital de un estado chino: bajo las Seis Dinastías entre los siglos III y VI, como capital fundacional de la dinastía Ming, brevemente como sede del Reino Celestial Taiping, y como capital de la República de China entre 1927 y 1937, y nuevamente de 1946 a 1949. Su nombre significa literalmente "capital del sur", la contraparte del "capital del norte" de Beijing. Pocas ciudades de su tamaño concentran tantas épocas superpuestas en una visita de dos o tres días: la tumba de un emperador Ming bajo protección de la UNESCO, una muralla urbana Ming de 35 kilómetros sobre la que aún se puede caminar, un mausoleo dedicado al padre de la China moderna y un distrito de museos que documenta el siglo XX con una honestidad poco común.

Escribimos esta guía para viajeros que quieren tomar decisiones, no leer superlativos. Más abajo encontrarás lo que cuesta realmente cada sitio importante en 2026, cómo llegar en metro, cuándo cierra (los lunes pesan más en Nanjing que en la mayoría de las ciudades chinas), qué barrios ofrecen mejor base, y cómo comer bien más allá de la franja turística del río Qinhuai. Nuestro sesgo es práctico: preferimos decirte que el Mausoleo de Sun Yat-sen exige reserva en línea, a describir otra puesta de sol.

Calcula entre dos y tres días. En dos días se cubren las tumbas de la Montaña Púrpura, el Museo de Nanjing, el Palacio Presidencial y una noche en el barrio del Templo de Confucio. En tres días se suman la sala conmemorativa, la muralla, las antiguas calles de villas y una escapada en tren de alta velocidad a Yangzhou.

Por qué Nanjing

Nanjing se gana un lugar en un itinerario por tres razones, y ninguna de ellas es solo el paisaje.

Primera, densidad histórica. En una sola zona turística, la Montaña Púrpura (紫金山) al este del centro, puedes visitar la tumba de Zhu Yuanzhang, el emperador fundador de la dinastía Ming que reinó desde aquí antes de que su hijo trasladara la capital a Beijing, y el mausoleo de Sun Yat-sen, construido a fines de la década de 1920. De bajada, el Palacio Meiling narra la historia de la familia Soong. En el centro, el Palacio Presidencial condensa 600 años en un solo recinto: residencia principesca Ming, oficina del gobernador general Qing, palacio de los reyes Taiping y las oficinas desde donde se administró la República de China. La ciudad no presenta esta historia con delicadeza. La sala conmemorativa de la Masacre de Nanjing, que documenta la ocupación japonesa de diciembre de 1937, es uno de los museos más conmovedores del país y se trata más abajo con la seriedad que merece.

Segunda, habitabilidad a escala de visitante. Nanjing tiene más de nueve millones de habitantes y un sistema de metro con más de una docena de líneas, pero las zonas que interesan al visitante se agrupan en cuatro áreas peatonales, todas conectadas por las líneas 1, 2 y 3. Las calles arboladas —plátanos plantados a finales de los años 20 a lo largo de la ruta de la procesión fúnebre de Sun Yat-sen— dan al centro un dosel vegetal del que carecen en gran medida Shanghái y Beijing. Una nutrida población estudiantil (Universidad de Nanjing, Universidad del Sureste y una docena más) mantiene moderados los precios de comida y café.

Tercera, posición. Nanjing se sitúa en el corredor de alta velocidad Beijing–Shanghái, a unos 60–75 minutos de Shanghái Hongqiao y entre 3,5 y 4,5 horas de Beijing Sur, con trenes frecuentes a Hangzhou, Hefei y Yangzhou. Es la "segunda ciudad" más fácil de añadir en el este de China y una base cómoda para la región baja del Yangtsé.

Nanjing no es la ciudad para el vértigo de rascacielos ni la vida nocturna hasta el amanecer —en eso ganan Shanghái y Chengdu—. Es la ciudad para viajeros cuyo principal interés es la historia, los museos y la comida arraigada en un lugar concreto.

Principales Atracciones

Los seis sitios que siguen justifican el viaje. Los enumeramos en el orden que la mayoría de los visitantes encuentra más eficiente, con precios de 2026, requisitos de reserva y estaciones de metro más cercanas. Fíjate en un patrón: casi todos los museos y sitios históricos importantes de Nanjing cierran los lunes, así que planifica los días de llegada en consecuencia.

Mausoleo de Sun Yat-sen (中山陵)

El mausoleo de Sun Yat-sen, terminado en 1929 en la ladera sur de la Montaña Púrpura, es el sitio más visitado de la ciudad y su subida de escaleras más exigente: 392 peldaños de granito que ascienden unos 70 metros hasta una sala conmemoraria en la cima. La arquitectura es deliberadamente austera —muros blancos, techos de azulejo azul vidriado, los colores de la bandera republicana— y la vista hacia atrás sobre las avenidas de plátanos hacia el centro explica por qué se eligió esta colina.

La entrada es gratuita, pero se requiere reserva con nombre real a través de la cuenta oficial de WeChat del área turística (中山陵园风景区); las reservas se abren con varios días de antelación y pueden agotarse durante las festividades chinas, así que reserva cuanto antes te lo permitan tus planes. Lleva tu pasaporte: lo revisan en la entrada. El sitio cierra los lunes. Se llega en la Línea 2 del metro hasta la estación Muxuyuan (苜蓿园) y luego se camina entre 20 y 25 minutos por el camino forestal o se toma el shuttle del área turística por unos 10 CNY. Ve antes de las 9:30 o después de las 15:00; al mediodía las colas en las escaleras pueden superar la hora en temporada alta. Calcula dos horas de ida y vuelta desde la entrada, más si vas y vuelves caminando.

Mausoleo Ming Xiaoling (明孝陵)

La tumba de Zhu Yuanzhang (reinó 1368–1398) se encuentra en el bosque al oeste del Mausoleo de Sun Yat-sen y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2003, incluida entre las tumbas imperiales de las dinastías Ming y Qing. El túmulo funerario en sí es una colina de tierra sin excavar tras una monumental torre cuadrada —la negativa del arquitecto a lucirse es parte del mensaje—, pero el acceso es magnífico: el Camino Sagrado (石象路), de 1.800 metros, flanqueado por parejas de animales de piedra en seis especies, entre ellos elefantes, camellos y el mitológico qilin, todos representados a tamaño natural en granito de la era Ming.

A finales de noviembre y principios de diciembre, la copa de los ginkgos y arces sobre el Camino Sagrado se torna dorada y roja, y esa singular calle se convierte en la franja de pavimento más fotografiada de Nanjing. Si visitas en otoño, llega a las 8 AM, cuando abre el sitio; a las 10 AM la carretera ya es una cola de trípodes. La entrada ronda los 70 CNY en temporada alta y 60 CNY en temporada baja. Calcula dos horas. El cercano Palacio Meiling (美龄宫), la villa de los años 30 construida para Chiang Kai-shek y Soong May-ling, cuesta unos 30 CNY y es célebre por el patrón de "collar" que forma su anillo de plátanos visto desde arriba —el mirador en la azotea hace visible el diseño—.

Templo de Confucio y Río Qinhuai (夫子庙·秦淮河)

El barrio del Templo de Confucio, a orillas del río Qinhuai, es el distrito histórico de ocio de Nanjing: un paisaje reconstruido de templo y faroles, con muros blancos, techos de tejas negras y agua. Durante la era imperial fue el corazón del complejo de exámenes Jiangnan, donde miles de candidatos rendían las pruebas del servicio civil en celdas que aún existen. El templo propiamente dicho (Salón Dacheng) cuesta unos 30 CNY; el Museo del Examen Imperial, integrado en el antiguo complejo, es la mejor inversión, alrededor de 50 CNY, y conduce a un patio circular hundido rodeado de las celdas de examen.

La zona se recorre gratis y se disfruta mejor al caer la noche, cuando los faroles a ambas orillas iluminan el río como lo han mostrado las xilografías durante siglos. El paseo en barco (unos 60–100 CNY según clase y horario; las salidas nocturnas cuestan más) dura unos 50 minutos y pasa por el Callejón Wuyi (乌衣巷), célebre en la poesía de la dinastía Tang. Espera multitudes cada tarde y una marea humana durante el festival de faroles del Año Nuevo chino. La Línea 3 del metro tiene parada directa en la estación Fuzimiao (夫子庙). Evita la mayoría de los restaurantes de la calle principal —camina dos calles al este y al oeste para encontrar la comida que hace cola la gente local; consulta la sección de Gastronomía—.

Museo de Nanjing (南京博物院)

No confundas el Museo de Nanjing con el Museo Municipal de Nanjing en el Palacio Chaotian: el primero es uno de los tres museos más grandes de China, fundado en 1933, con una colección que supera las 400.000 piezas, y merece un hueco en cualquier itinerario que pueda dedicar medio día. El recorrido se organiza en galerías temáticas: la sala de historia de Jiangsu, con sus bronces y trajes funerarios de jade de la dinastía Han; la galería de patrimonio inmaterial de oficios y óperas; una galería digital, y la favorita del público en el sótano: la calle de la República de China (民国馆), una recreación a tamaño real de una manzana de Nanjing de los años 30 con oficina de correos, casa de té y vías de tranvía, donde se puede enviar una postal que se sella y se entrega de verdad.

La entrada es gratuita previa reserva en la cuenta oficial de WeChat del museo; los cupos de fines de semana y festivos pueden agotarse con cinco a siete días de antelación, así que reserva el día en que confirmes tus fechas de viaje. Cierra los lunes. El horario es de 9:00 a 17:00, con último acceso alrededor de las 16:00. Toma la Línea 2 del metro hasta la estación Mingugong (明故宫) y camina unos 10 minutos hacia el este. La oferta de restaurantes en el recinto es escasa; la cafetería del museo es aceptable y mejores opciones de almuerzo quedan de regreso hacia la estación.

Palacio Presidencial (总统府)

El Palacio Presidencial es un recinto singular donde cinco regímenes dejaron su huella: mansión principesca Ming, yamen del gobernador general Qing para la región de Liangjiang, palacio del Reino Celestial Taiping en las décadas de 1850 y 1860, oficina donde Sun Yat-sen juró como presidente provisional de la República el 1 de enero de 1912, y sede del gobierno nacionalista hasta 1937 y entre 1946 y 1949. Las exposiciones identifican cada capa con claridad en chino e inglés, y el jardín Xuyuan (煦园) en la parte trasera, con su pabellón en forma de barco sobre un estanque, es uno de los mejores jardines clásicos dentro de cualquier recinto gubernamental chino.

La entrada cuesta 35 CNY, cierra los lunes y el último acceso es 90 minutos antes del cierre a las 18:00 en verano (17:00 en invierno). Dos horas es un mínimo realista. El palacio se encuentra en la estación Daxinggong (大行宫), servida por las líneas 2 y 3 del metro, lo que lo convierte en el sitio de visita más cómodo de la ciudad. Reserva en línea con antelación durante festivos; en otras épocas la cola in situ avanza en 15–20 minutos. Combínalo con el bloque de ocio 1912 directamente al este (consulta Vida nocturna) y con el Museo de Arte de Jiangsu cruzando la calle.

Lago Xuanwu y Templo Jiming (玄武湖·鸡鸣寺)

El lago Xuanwu es el patio delantero de la ciudad: un parque gratuito de cinco islotes conectados contra la muralla Ming, salpicado de lotos en verano y cisnes negros todo el año. Los vecinos usan el circuito de 5 kilómetros para correr y pedalear, y alquilar una bici o una barca de pedales es la forma local de pasar una tarde despejada. Entra por la estación Xuanwumen (玄武门) de la Línea 1 del metro.

El mejor recorrido combina el lago con sus dos vecinos. Primero, el Templo Jiming (鸡鸣寺), un complejo budista cuyos edificios trepan por una pequeña colina —hay constancia de un templo en este lugar desde el siglo IV, aunque la mayoría de las estructuras son reconstrucciones posteriores—. La entrada cuesta unos 10 CNY e incluye tres varillas de incienso. A finales de marzo, el callejón del templo se convierte en el corredor de cerezos en flor de Nanjing, y la muralla de flores contra los muros amarillos del templo atrae tales multitudes que a veces la calle se convierte en paso singular peatonal. Segundo, el tramo Taicheng (台城) de la muralla Ming detrás del templo, que cuesta unos 30 CNY y ofrece la vista elevada clásica: el lago a un lado, los tejados del templo abajo y la Montaña Púrpura a lo lejos. Recorre la muralla al atardecer, cuando la piedra se vuelve cálida y las sombras de las torres se alargan sobre el agua.

Dónde alojarse

El mercado hotelero de Nanjing está bien surtido y, fuera de los feriados públicos, tiene precios competitivos. Tres zonas se adaptan a la mayoría de los visitantes; cuál elegir depende de si priorizas el transporte, el ambiente o el descanso.

Xinjiekou (新街口) es el centro geográfico y comercial, donde se cruzan las Líneas 1 y 2 del metro, y la propia estación es un centro comercial subterráneo. Alojarte aquí te sitúa a menos de 15 minutos en metro de todos los lugares de interés principales, y las manzanas a nivel de superficie albergan el centro comercial de lujo Deji Plaza, media docena de cadenas de gama media y una gran zona de restauración en el sótano de la mayoría de los rascacielos. Las habitaciones de gama media cuestan entre 300 y 600 CNY por noche; los apartamentos con servicios cerca de la estación suelen ser más baratos que los hoteles para estancias largas. La desventaja son el ruido y el tráfico: pide una habitación en un piso alto y que no dé a Zhongshan Road. Para quienes visitan la ciudad por primera vez con un itinerario de 2 días, esta sigue siendo nuestra recomendación por defecto.

La zona de Fuzimiao / Templo de Confucio (夫子庙) te sitúa dentro de la postal: callejones con farolillos, el río a la puerta y el crucero nocturno a cinco minutos a pie. Las concesiones son reales: la zona es ruidosa hasta las 22:00, tiene un aire muy turístico y escasea la comida de calidad en cuanto te alejas de las plazas principales. La mejor subopción aquí es Laomendong (老门东), el barrio restaurado en el extremo sur, cerca de Zhonghua Gate, donde hoteles boutique en patios y hostales con conciencia de diseño ocupan el entramado viario restaurado de la era Ming. Espera pagar 150 CNY por una buena cama en un hostal dentro de un patio y entre 400 y 800 CNY por una habitación boutique. Elige esta zona si el ambiente nocturno importa más que la velocidad de desplazamiento; la Línea 3 del metro da servicio al área.

Xuanwu Lake / Gulou (玄武湖·鼓楼) es la elección tranquila al norte del centro: hoteles de negocios y casas de huéspedes cerca de la universidad, entre el lago, el Templo Jiming y el campus de la Universidad de Nanjing, con el barrio de villas de Yihe Road a un corto paseo hacia el oeste. Las habitaciones son algo más baratas que en Xinjiekou a calidad equivalente (250 a 500 CNY en gama media), las noches son tranquilas y las Líneas 1 y 4 te mantienen conectado. Esta zona conviene a visitantes repetidores, madrugadores que planean una agenda de museo tras museo y a quien prefiera calles con plátanos de sombra a los LED de los carteles.

Independientemente de la zona, reserva con dos o tres semanas de antelación para principios de mayo, principios de octubre y la ventana del Año Nuevo Lunar, cuando los precios pueden duplicarse y los mejores establecimientos agotan por completo.

Gastronomía

La cocina de Nanjing pertenece a la escuela de Jiangsu, pero la identidad de la ciudad es el pato. El dicho local asegura que "ningún pato sale vivo de Nanjing", y la afirmación solo es medio broma: la región consume pato asado, estofado y, el más famoso, curado en sal.

El pato en sal (盐水鸭) es el plato estrella, una preparación fría de pato curado en salmuera y caldo aromatizado con cebolleta, tradicionalmente en su mejor momento en otoño, cuando las flores de osmanto perfuman el aire (el nombre comercial clásico, Osmanthus Duck, hace referencia a esa estación). La piel debe ser pálida y la carne firme y aromática, no húmeda de sal. Cómpralo por cuartos en tiendas especializadas de pato: una cola de locales es la mejor certificación que existe, a 30–60 CNY por medio ave. Las versiones al vacío son un souvenir legítimo; los supermercados y tiendas del aeropuerto las venden con un pequeño recargo.

La sopa de fideos con sangre de pato (鸭血粉丝汤) es el plato del día a día: un caldo claro con cuajos de sangre de pato, mollejas, hígado, tofu frito y fideos de vidrio, rematado con pimienta blanca y cilantro. Sirve para desayunar, almorzar y cenar tarde, y un cuenco cuesta entre 15 y 25 CNY en cualquier sitio decente. Las cadenas lo hacen fiable; las tiendas de barrio lo hacen mejor.

Dumplings de sopa (汤包): la versión de Nanjing del tangbao es más pequeña y dulce que el xiaolongbao de Shanghái, con un relleno de cerdo lo bastante suelto para beberlo. El estándar de referencia es Jiming Tangbao (鸡鸣汤包), una cadena presente en toda la ciudad y descendiente de un restaurante estatal; la cesta de sabor original cuesta entre 15 y 30 CNY. Cómelos correctamente: coloca uno en la cuchara, haz un pequeño agujero, bebe el caldo y luego come. Añade vinagre negro, no la salsa de soja dulce del sur.

Más allá de la trilogía del pato, busca empanadillas de ternera a la plancha (牛肉锅贴): la tradición halal de Qijiawan produce las mejores de la ciudad, fritas hasta conseguir un creciente caramelizado, de 10 a 20 CNY el plato; los antojos de Qinhuai (秦淮八绝), una tradición de menú fijo con ocho pequeños platos que las casas de té serias cerca del Templo de Confucio siguen sirviendo; y el cangrejo peludo (固城湖螃蟹) del distrito de Gaochun en octubre y noviembre, vendido a peso y cocido al vapor con hoja de perilla.

Dónde comer: evita la calle principal de Fuzimiao, optimizada para el paso de turistas. En su lugar, dirígete a los callejones alrededor de Laomendong para cocina Jiangsu sentada a mesa a 80–150 CNY por persona; a las pequeñas tiendas a lo largo de Mingguangqiao y las calles al sur de Xinjiekou para pato y fideos; y a cualquier ventana con una cola permanente de abuelas. Las reservas solo importan en la cima del mercado (200–400 CNY por persona); la mayor parte de la buena gastronomía aquí ocurre sin ellas.

Información práctica

Visado

Las normas de entrada a China se han relajado repetidamente desde 2024, y los viajeros de 2026 tienen dos vías principales. Primero, entrada unilateral sin visado: los titulares de pasaporte de varias decenas de países —incluida la mayor parte de la UE, además de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y otros— pueden entrar por turismo sin visado hasta 30 días. Segundo, tránsito sin visado de 240 horas (10 días), abierto a 54 países, con el Aeropuerto Lukou de Nanjing entre los puertos de entrada elegibles y con movimiento permitido por toda la región del delta del Yangtsé. Ambas políticas varían en alcance y fecha de caducidad; verifica el estado actual de tu nacionalidad en la web de la Administración Nacional de Inmigración o con tu compañía aérea antes de reservar, porque las aerolíneas aplican las normas en el momento del check-in.

Moneda y pagos

La moneda es el renminbi (CNY), que en los últimos años ha cotizado alrededor de 7,0–7,3 frente al dólar estadounidense. En la práctica, Nanjing está cerca del efectivo cero: los vendedores callejeros, los torniquetes del metro y las taquillas de los templos prefieren los códigos QR. Configura Alipay o WeChat Pay y vincula una tarjeta internacional Visa, Mastercard o Amex antes de llegar: ambas aplicaciones tienen interfaz en inglés y la vinculación ahora funciona en minutos en lugar de días. Lleva una pequeña cantidad de efectivo (unos cientos de yuanes) para la rara ventana que rechace las carteras vinculadas a tarjetas extranjeras. Los cajeros automáticos de las sucursales de ICBC y Bank of China aceptan tarjetas extranjeras; los límites de retirada rondan los 2.000 CNY por transacción. No se espera propina en ningún sitio, incluidos restaurantes y taxis.

Transporte interno

El metro es la columna vertebral. Las tarifas van de 2 a 8 CNY según la distancia, y las tres líneas que más necesitan los visitantes son la Línea 1 (norte–sur por Xinjiekou y la estación de tren de Nanjing), la Línea 2 (este–oeste, con acceso a los puntos de interés de la Montaña Púrpura, el Museo de Nanjing y el Palacio Presidencial en Daxinggong) y la Línea 3 (que conecta la estación de Nanjing Sur, Daxinggong y Fuzimiao). Escanea el código QR de transporte dentro de Alipay o compra una tarjeta de transporte recargable en cualquier taquilla de estación. El aeropuerto conecta mediante la línea S1 desde Lukou hasta la estación de Nanjing Sur en unos 40 minutos por menos de 10 CNY; un taxi para el mismo trayecto cuesta de 100 a 150 CNY y entre 45 y 70 minutos según el tráfico.

Los taxis arrancan en unos 11–14 CNY; la app DiDi tiene interfaz en inglés y asigna vehículos más rápido que parar uno en la calle de noche. Las bicicletas compartidas (HelloBike, Meituan) se desbloquean desde los miniprogramas de Alipay por unos 1,5 CNY por media hora, ideales para el circuito del lago Xuanwu y las avenidas con plátanos. Conducir es innecesario y poco recomendable para los visitantes.

Mejor época para visitar

Abril–mayo y finales de septiembre–noviembre son las dos buenas ventanas. La primavera trae las flores de ciruelo en la Montaña Púrpura en febrero y marzo, y el paseo de cerezos del Templo Jiming a finales de marzo, pero también tiempo cambiante; el otoño es la estación más fiable: seco, despejado y en sintonía con la copa dorada de la Vía Sagrada del Ming Xiaoling. El verano (julio–agosto) es genuinamente caluroso: Nanjing es una de las ciudades "horno" tradicionales de China, con tardes por encima de los 35 °C y mucha humedad. De mediados de junio a principios de julio es la temporada de lluvias de ciruelo, cuando una semana de llovizna puede comprimir tu visita turística en interiores. El invierno es húmedo y gris, con 0–8 °C, pero casi vacío en los principales puntos de interés, y el repertorio de pato en sal y sopas calientes alcanza su mejor momento.

Consideraciones culturales

Dos temas en Nanjing merecen más cuidado que en una ciudad china promedio.

El primero es la guerra. El salón memorial de la Masacre de Nanjing (侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆), en la estación Yunjinlu de la Línea 2, documenta las seis semanas posteriores a la toma de la ciudad por las fuerzas japonesas el 13 de diciembre de 1937; las cifras oficiales chinas registran 300.000 víctimas. El recinto es gratuito, cierra los lunes y requiere reserva por WeChat. Visítalo y ve preparado: la exposición avanza desde fosas de excavación con restos in situ hasta galerías de testimonios, y el tono emocional se acerca más al de un lugar de duelo que al de un museo. Viste con ropa discreta, mantén la voz baja, no tomes fotografías posadas ni selfies dentro, y no fotografíes a otros visitantes que estén de luto. El 13 de diciembre es el Día Nacional de Conmemoración de las víctimas en China; las sirenas suenan por toda la ciudad a las 10:00 y el tráfico se detiene. Si tu visita coincide, observa en silencio.

El segundo es la historia política contemporánea en términos generales. El Palacio Presidencial y los museos de la ciudad narran el siglo XX desde la perspectiva de la historiografía oficial continental. Lee con criterio y comenta con tacto; los comentarios políticos informales con desconocidos o guías pueden poner a tu interlocutor en una situación incómoda.

Sobre la etiqueta cotidiana: en Nanjing se habla mandarín —el dialecto local pertenece al grupo Jianghuai y está desapareciendo entre los jóvenes—, así que el idioma no supone más barrera que en cualquier otro lugar de China. La cultura de la cola se respeta tanto en las taquillas como en los puestos de pato; forma tu fila. En los templos, mantén los hombros cubiertos en principio, deja que los fieles terminen antes de fotografiar y acepta el incienso con la mano derecha. Fumar está prohibido en todos los espacios públicos interiores y en el metro, con multas que se aplican. El ritmo de la ciudad es más calmado que el de Shanghai; notarás que los locales caminan más despacio y sujetan las puertas más tiempo. Acompáñalo.

Itinerario de dos días

Esta secuencia minimiza los retrocesos. Asume que ya tienes las reservas aseguradas para el Mausoleo de Sun Yat-sen y el Museo de Nanjing, y sitúa deliberadamente el memorial de la masacre en la tarde del día dos, cuando ya conocerás suficiente de la historia de la ciudad para que impacte como debe.

Día 1 — Montaña Púrpura y el río. Comienza a las 8:00: Metro Línea 2 hasta Muxuyuan, lanzadera al Mausoleo de Sun Yat-sen y sube los 392 escalones antes de que lleguen los grupos turísticos (dos horas). Camina o toma la lanzadera al oeste hasta el Mausoleo Ming Xiaoling; recorre lentamente el Camino Sagrado, sal por el eje principal y, si el otoño está haciendo lo suyo, vuelve atrás para tomar fotografías después de que la luz de las 10:00 se suavice (dos horas, 60–70 CNY). Comer cerca del área escénica resulta mediocre —mejor volver una parada en metro y almorzar por Mingugong o ir directo al Museo de Nanjing para entrar a las 13:30: primero la galería de historia, luego la calle de la República en el sótano, terminando hacia las 16:30 (gratuito, con reserva). Metro Línea 2 hasta Daxinggong, transbordo a la Línea 3 hacia el sur hasta Fuzimiao para el atardecer: pasea por las calles de faroles, toma el crucero fluvial de las 19:00 (60–100 CNY) y luego cena sopa de fideos con sangre de pato y xiaolongbao en los callejones a dos manzanas al este de la plaza principal (40–60 CNY por persona). Regresa a la Línea 3.

Día 2 — Muralla, república y memoria. A las 8:00 toma la Línea 1 hasta Xuanwumen: Lago Xuanwu para un paseo a pie o en bicicleta por la orilla (45 minutos), luego el Templo Jiming en cuanto abra (10 CNY, 45 minutos), y sube al tramo de la muralla Taicheng para la vista matinal sobre el agua (30 CNY, 45 minutos). Vuelve en metro a Daxinggong para llegar al Palacio Presidencial a las 11:00 (35 CNY, dos horas); almuerzo en el bloque 1912 contiguo. A las 14:00 toma la Línea 2 hacia el oeste hasta Yunjinlu y dedica dos horas sin prisa al memorial de la masacre (gratuito, con reserva) —sobrio, deliberado, y vale cada minuto. Termina el día con compras que acompañen el ánimo: la librería Librairie Avant-Garde o, si queda energía, las galerías Deji Plaza de vuelta en Xinjiekou. Cena: empanadillas de ternera y un cuarto de pato salado, 60–80 CNY con cerveza.

Con un tercer día, añade Yangzhou (ver Excursiones de un día) o reduce el ritmo: el castillo Zhonghua Gate, las villas de la calle Yihe y una larga tarde en Laomendong.

Más allá de lo destacado

Librairie Avant-Garde (先锋书店)

La dirección cultural más conocida de Nanjing es una librería en un antiguo aparcamiento subterráneo en la calle Guangzhou, a 20 minutos a pie o 10 CNY en taxi al oeste de Xinjiekou. Fundada en 1996 e instalada en el garaje desde 2004, Librairie Avant-Garde conservó la pendiente de la rampa, las columnas y las marcas de tráfico, y luego llenó el espacio con estanterías de humanidades, una avenida de lectura y una cruz erigida en memoria de un amigo del propietario —el objeto más fotografiado del comercio librero chino. La selección se inclina hacia lo serio: historia, filosofía, arte y un respectable apartado en idiomas extranjeros. Hoy cuenta con sucursales en el Palacio Presidencial y en una casa patio restaurada en Laomendong (la sucursal Junhui), pero el garaje es la que merece cruzar la ciudad. Ve una tarde entre semana; es un espacio de estudio funcional para los estudiantes de Nanjing, no un estudio fotográfico, y se comporta mejor cuando se le trata como tal.

Yihe Road (颐和路)

Al noroeste de Xinjiekou, la cuadrícula de calles alrededor de Yihe Road conserva la mayor concentración de arquitectura residencial de la época republicana en China —más de 200 villas de los años 30, construidas para funcionarios, industriales y embajadas extranjeras en una mezcla de estilos chino y occidental, bajo una práctica continuidad de plátanos de sombra. Varias manzanas se transformaron en el barrio de hotel boutique y cafeterías Yihe Mansions, donde puedes caminar por callejones privados que permanecieron cerrados al público durante décadas; la entrada a los callejones es gratuita, los museos y cafés individuales cobran por separado. Este es el Nanjing más fotogénico: muros de pizarra, verjas de forja y casi nada de señalización. Lleva una cámara y un objetivo gran angular; no hay itinerario, el barrio es el objetivo. Combínalo con el antiguo campus de la Universidad de Nanjing y los edificios de la antigua Ginling Women's College cercanos.

Laomendong (老门东)

Al pie del castillo Zhonghua Gate, en el lado sur de la ciudad antigua, Laomendong es la restauración bien hecha: la trama viaria de época Ming reconstruida sobre las huellas originales, ocupada por talleres artesanales, pequeños museos, una sucursal de Librairie Avant-Garde y puestos que suelen justificar la cola. Ven al final de la tarde, pasea una hora antes de cenar y luego sube al Zhonghua Gate (unos 50 CNY) —la mayor puerta urbana de estilo castillo que sobrevive en China, con rampas y cámaras abovedadas de tiempos de guerra (藏兵洞) construidas para ocultar soldados, a las que puedes entrar. El barrio es también el punto de partida para el corto paseo por la muralla hacia las calles antiguas; consulta en la taquilla los tramos abiertos, ya que la restauración va rotando.

Vida nocturna

La vida nocturna de Nanjing es real pero modesta y se concentra temprano según los estándares de las grandes ciudades: la mayoría de los bares cierran antes de la 1 AM. El centro neurálgico es la manzana 1912 (南京1912街区), junto al Palacio Presidencial, un conjunto de edificios bajos de estilo republicano restaurados y reconstruidos, bautizados con el año de fundación de la República, que alberga bares, salas de música en vivo y terrazas orientadas al público corporativo que sale del trabajo y a los estudiantes de las universidades cercanas. Calculá cócteles de 60 a 90 CNY, cerveza importada de 40 a 60 CNY y un código de vestimenta que realmente se controla en dos o tres accesos. Alternativas más tranquilas: los bares de patio interior en Laomendong, donde la luz de los faroles y los callejones empedrados convierten cada copa en toda una experiencia; las casas de té del barrio de Fuzimiao, algunas con funciones nocturnas de pingtan (balada suzhou) u ópera local entre 50 y 150 CNY con té incluido; y el distrito de Hexi al oeste del centro, donde las torres diseñadas por Zaha Hadid en el International Youth Cultural Centre dan paso a bares de hotel más nuevos con vistas al skyline. El crucero nocturno por el río Qinhuai técnicamente cuenta como vida nocturna y, para muchos visitantes, supera a cualquier bar.Una costumbre local que vale la pena adoptar: la correría gastronómica a última hora. Los locales de sopa de fideos con sangre de pato cerca de las universidades siguen abiertos pasada la medianoche, y el tazón de medianoche es toda una institución en Nanjing.

Excursiones de un día desde Nanjing

El nudo ferroviario de Nanjing hace que tres escapadas laterales sean prácticas, todas realizables sin tour.

Yangzhou (扬州)

La excursión clásica: entre 45 y 60 minutos en tren de alta velocidad desde Nanjing South o Nanjing Station hasta Yangzhou East (segunda clase alrededor de 50–60 CNY, trenes aproximadamente cada hora durante el día). Yangzhou fue la capital mercantil del bajo Yangtze cuando Nanjing aún era una guarnición, y eso se nota en sus jardines y en su cultura gastronómica. Lo esencial: Slender West Lake (瘦西湖), un jardín acuático paisajístico con pabellones y la Pagoda Blanca, entrada 60–100 CNY según la temporada; Ge Garden (个园), un jardín mercantil de la dinastía Qing célebre por sus bambúes y sus rocallas (unos 30–45 CNY); y la tradición del té matutino (早茶), un desayuno completo de soup dumplings, platos al vapor y té servido en grandes casas de té históricas a partir de las 7 AM, a 50–100 CNY por persona. La jugada es tomar un tren temprano, hacer el té matutino en la propia Yangzhou, recorrer jardines hasta media tarde y volver a cenar a Nanjing. Dos jardines más el lago llenan una jornada a buen ritmo.

Más cerca aún, Zhenjiang (镇江) queda a 20–25 minutos al sur en tren de alta velocidad (20–30 CNY): es la cuna del vinagre negro Zhenjiang, con el templo Jinshan y un agradable paseo ribereño sobre el Yangtze. Funciona como excursión de medio día o como un almuerzo de potstickers aliñados con el vinagre local.

Para una jornada en la naturaleza, la zona del Tianmu Lake (天目湖) al sur, en Liyang, a unos 40–60 minutos en tren o 90 minutos en coche, ofrece plantaciones de té, la tradición del almuerzo de sopa de cabeza de pescado y cruceros por el lago: una escapada de fin de semana habitual para los residentes de Nanjing más que un circuito para turistas extranjeros, y ahí reside parte de su encanto.

Eventos y festivales

El calendario de Nanjing tiene cuatro anclas. El Qinhuai Lantern Festival se extiende desde el Año Nuevo Lunar hasta la primera luna llena (de finales de enero a febrero en la mayoría de los años), cuando el barrio del Templo de Confucio cuelga miles de faroles hechos a mano y el distrito del río se convierte en la mayor exhibición de faroles del este de China: tan concurrido que se organiza sentido singular a pie, pero vale la pena planificar alrededor de él si las fechas lo permiten. El Nanjing International Plum Blossom Festival abre en Plum Blossom Hill, en Purple Mountain, a finales de febrero y se extiende durante marzo; la colina es uno de los jardines de ciruelos más grandes de China, y durante el festival se suman mercados de artesanía y actuaciones en las puertas del área escénica.

A finales de marzo llegan los cerezos en flor a la calle del Templo Jiming: una ventana de dos semanas, anunciada por la multitud, que convierte esa corta calle en la foto representativa de la primavera en la ciudad. Septiembre y octubre pertenecen al osmanthus: los árboles alrededor del Templo Linggu perfuman toda la mitad oriental de Purple Mountain, y es también la temporada en la que el pato salado alcanza su mejor punto.

Dos eventos de fecha fija importan para planificar. El Nanjing Marathon suele celebrarse en noviembre; el recorrido cruza el Yangtze por el Puente del Río Yangtze de Nanjing de 1968, el primer puente carretero-ferroviario sobre el río diseñado y construido íntegramente por China, y los cortes de calles se propagan por el centro durante medio día. Y cada 13 de diciembre, el Día Nacional de Conmemoración de las víctimas de la Masacre de Nanjing hace sonar las sirenas a las 10:00 AM; la sala conmemorativa trabaja a tope y el ánimo de toda la ciudad se vuelve solemne.

Compras

Las compras en Nanjing se dividen claramente en dos experiencias. La moderna es Xinjiekou, autoproclamada la intersección comercial más densa de China, donde el centro comercial Deji Plaza concentra las banderas de lujo (y una de las mejores colecciones de arte de la ciudad en su galería del sótano, de entrada libre), y las torres alrededor apilan electrónica, librerías y patios de comida. Los precios de las marcas internacionales coinciden con Shanghái; la ventaja es que todo se concentra en un radio de 500 metros del intercambiador. La tradicional son las artesanía. El brocado yunjin de Nanjing (云锦), llamado "brocado de nube", tejido en telares que requieren dos operadores y producen apenas unos centímetros por día, está inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO; el Museo Yunjin, cerca del memorial de la masacre, muestra el oficio y vende piezas certificadas, desde marcadores de libros a 30–80 CNY hasta tsingulares que cuestan miles. Las piedras lluvia de flores (雨花石), ágatas pulidas asociadas a Yuhuatai, se venden en todas partes; las piedras con patrones naturales cuestan 5–20 CNY cada una en puestos honestos, y las calidades "de colección" conviene dejarlas sin comprar a menos que conozcas el mercado. Abanicos plegables, peines de sándalo tallados y pato salado al vacío completan la lista habitual: el pato viaja bien y es el souvenir que se come en lugar de quedar arrinconado en un estante.Para libros y objetos de diseño, la flagship de Librairie Avant-Garde tiene la mejor selección de la ciudad. Regatear no es costumbre en los centros comerciales y es tibio en los puestos de artesanía; acordá los precios antes de cualquier personalización o grabado.

Decision Support

Map

The sights cluster into four zones, all on the metro. Purple Mountain (Sun Yat-sen Mausoleum, Ming Xiaoling, Plum Blossom Hill) sits east on Line 2. The museum-and-palace belt (Nanjing Museum, Presidential Palace, 1912 block) runs along Line 2 through the center at Daxinggong and Mingugong. The Qinhuai quarter (Confucius Temple, Imperial Examination Museum, Laomendong, Zhonghua Gate) sits south on Line 3. The lake district (Xuanwu Lake, Jiming Temple, Taicheng wall) sits north on Line 1. Anything not in these zones — the massacre memorial, Yihe Road — is a single transfer away. Walking distance rules within each zone; the only taxi you should need is to or from the airport.

Cost breakdown

Daily budget (mid-range, 2026): accommodation 300–600 CNY, food 100–200 CNY, local transport 30–60 CNY, attractions 50–150 CNY. Total: 500–1,000 CNY/day per person. Backpacker travel (hostel bed 60–150 CNY, street food, walking) lands near 300–400 CNY/day; a luxury day (five-star at 800–1,600 CNY, one restaurant dinner) runs 1,500–2,500 CNY. The big-ticket items are few and cheap by international standards: Ming Xiaoling 60–70 CNY and the river cruise 60–100 CNY are the priciest entries on a standard list, and three of the six headline sights (Sun Yat-sen Mausoleum, Nanjing Museum, mass memorial) are free with reservation.

When to go

First choice: late September to mid-November — dry, clear, the Sacred Way in color, the osmanthus in the air. Second choice: April to May, blossom season with changeable weather. Avoid July–August (furnace heat) and the plum-rain fortnight of late June to early July. Hard avoid: the first weeks of May and October and the Lunar New Year window, when reservation slots vanish, hotel rates double, and the lantern festival crowds make the Confucius Temple quarter a slow shuffle. Note the Monday closure pattern across nearly all museums and the Sun Yat-sen Mausoleum when choosing arrival day.

Practical

Payments first: install Alipay or WeChat Pay and link an international card before landing; carry a few hundred yuan in cash as backup. Reservations second: the Sun Yat-sen Mausoleum, Nanjing Museum, and mass memorial all require free WeChat reservations — book each the day your dates are fixed, with passport numbers ready. Metro transit QR in Alipay covers all trains including the airport S1 line. SIM: a tourist eSIM (Airalo and similar, 5–30 USD) or a China Unicom counter at Lukou arrivals. English signage is good inside the sights and thin outside them; a translation app with camera mode closes the gap. ATMs at ICBC and Bank of China accept foreign cards. Emergency numbers: police 110, ambulance 120, fire 119, national tourist hotline 12301.

Sources

https://www.njtravel.gov.cn Official Nanjing tourism portal (南京文旅) — reservation channels, festival dates, and scenic-area notices.

https://www.trip.com/travel-guide/nanjing/ City guide with current ticket prices, opening hours, and bookable entries for the attractions covered here.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing Background on the city's four-capital history, the 1937 occupation, and transport geography.